Электрика П-3М-7/23. Разводим электрику сами.

[Solder]

В связи с установкой кухонного гарнитура, задумался над переделкой электрики на кухне.

Кто знает где в стенах располагаются кабель-каналы и распределительные коробки?
Может у кого есть фотографии кухни без отделки, или соответствующая документация по дому?

Добрые строители закатали все в штукатурку и обои, так что доступа к электропроводке нет, что вызывает беспокойство и в случае проблем возможно придется вскрывать все подряд...

Из приколов: только в двух местах правильно поставили клеммник на люстру, в остальных поставили наоборот. У этих клеммников одна сторона для одножильного кабеля, а другая для многожильного (где кнопочка отжимает контакт чтоб провод вытащить).
Если вы вставите многожильный провод в место для одножильного то вы его уже не вытащите.

[karlson]

Здравствуйте,
Розетка для плиты на кухни сколько Ватт выдерживает ?
К одной розетки духовой шкаф и варочную панель подключить получится ?

[Solder]

Должно получится. У меня на другой квартире, духовка к панели подключена, а панель в розетку.

У вас сколько мощность панели и духовки?

Для однофазной сети P=U* I*cosФи

U =220 вольт
I = ток в амперах, указанный на автомате к которому подключена розетка духовки
P = общая мощность приборов в ваттах.
cosФи - фактор нагрузки. Для лампочки накаливания, чайника или электроплитки косинус равен 1,0

Т.е. для 25А автомата и нагревательного прибора будет:
P= 220B*25A*1=5500 Вт Чтобы перевести в кВт 5500/1000=5,5 кВт
Т.е. для 25 амперного автомата можно дать нагрузку в 5,5 киловатт.
При этом сечение провода должно быть не меньше 4 мм

Вообще, при любых спорных и сомнительных моментах, например:
- возможное в будущем увеличение нагрузки
- большие пусковые токи
- большие перепады температур (электрический провод на солнце)
- пожароопасные помещения
нужно либо увеличивать толщину проводов, либо более детально подойти к выбору — обратиться к формулам, справочникам. Но, как правило, табличные справочные данные вполне пригодны для практики.

[karlson]

не густо, варочная панель только 7200 Вт + духовой шкаф 3650 Вт...остается только не более двух комфорткок включать и не трогать PowerBoost...иначе с двумя комфортками будет более 6кВт.
Solder, если я правильно Вас понял, то можно поменять автомат на 40 и получить 8кВт ?

[Solder]

Провод какого сечения к розетке плиты идет? И какой сейчас автомат стоит в щитке?

Я сейчас посмотреть не могу, а так не помню. :)

[karlson]

4
(мерил рулеткой,поэтому точность хромала, но точно более 2.5 мм).
автомат наверно 25 - написано "С25"

[Solder]

ссылка на источник

Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя – реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель “выжидает” некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно. Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток – электромагнит втянулся, отрубил линию.

А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно. Это правильно относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться. Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом – 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что – заклинило мотор, замкнуло кабель – фиг его знает, отключится он или нет. А меньший – конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как “характеристика автомата“. Правильно оно зовётся “Время-токовая характеристика“, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели :) Бывает B, C, D и для особых извращений – K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. Вот три основных:

B: 3-5 номинала
C: 5-10 номиналов
D: 10-20 номиналов

Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C – самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев. А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (~ 0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.
Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16. Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:
6А: 6,78А
10А: 11,3А
16А: 18,08А
25А: 28,25А

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):
6А: 8,7А
10А: 14,5А
16А: 23,2А
25А: 36,25А

Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится. Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен. Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.


Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа – 23А. Самый хреновый вариант – более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля – 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: “А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А”. И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа – 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.

Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо – прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нанокабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:
Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А
Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 – 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью “розетки комнаты” и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!


В итоге для 4мм провода идеален автомат C25 и потребление около 6кВт. От С40 сгорит все нафиг при перегрузке.

В сухом остатке: С25 должно хватить, так как плиты и духовки сейчас не постоянно и не во всех режимах максимальную мощность потребляют и этот автомат будет держать превышении нагрузки до 8кВт около часа.

Но если будет вышибать тогда нужно думать о замене проводов.

[ProstoMax]

КЛАСС!!!
Solder, а Вы не пробовали преподавать или писАть приключенческие рассказы?
Читаю Ваши сообщения с нескрываемым интересом! При этом абсолютно все доступно, понятно и не скучно. А ведь это было повествование на тему электромонтажа!
Спасибо Вам огромное!

[karlson]

Solder, спасибо за объяснение!
Соглашусь с ProstoMax, с таким слогом книжки бы писать

[Иван_Евгения]

У нас такой вопрос,как быть с пожаркой?можно ли ее переносить?саму пожарную кнопку и датчик который на потолке!сделали весь электромонтаж а на этом вопросе застопорились!датчик в связи с установкой натяжных потолков нужно снять,разрешено ли это?может кто то знает?

[Solder]

Думаю можно, этот датчик по логике стоит там где он сработает в последнюю очередь...

Расскажите как вы делали электрику?!

[Иван_Евгения]

Да обычно) проштробили стены,уложили новую проводку собрали щит) вот и все)

[ProstoMax]

Проштробили горизонтально?

[Иван_Евгения]

Штробили вертикально стены и остальное по потолку в гофре!!! Потолок натяжной!!

[Solder]

Штатные кабель каналы не использовали?

[Иван_Евгения]

Нет!! У нас не совпадали их расположение с нашими пожеланиями)))

[Solder]

А вы знаете где в стенах и перекрытиях кабель каналы располагаются?

[Иван_Евгения]

Нижнии розетки в полу кабельканал, люстры в потолке и раздатки к выключателям в стенах вертикально от выключателей сверху

[Solder]

Ага. Спасибо! Нашел их. У меня правда все коробки цементом залили...

Смогли определить как кабель идет от розетки плиты до щитка? Или новый кабель прокладывали?

Очень рекомендую установку в электрощит реле напряжения.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yQytXrHJ22Y

[Иван_Евгения]

Провода все новые и щит в другое место поставили!!